明朝女子服饰时尚;明朝女子服饰?

命妇朝见皇后，礼见舅姑，丈夫及祭祀时的礼服，由凤冠，霞帔，大袖衫及褙子组成。

凤冠，霞帔 凤冠是一种以金丝网为胎，上缀点翠凤凰，并挂有珠宝流苏的礼冠，明制，皇后礼服的冠饰有九龙四凤。明神宗定陵出土了四顶凤冠，龙凤数目各不相同。其中一顶为六龙三凤，龙在顶两端，口衔长串珠滴，似有戏凤之意。正面有三只展翅凤凰。冠后下方有左右各三扇博鬓，展开后如同五彩缤纷的凤尾。皇妃、公主、太子妃的凤冠九翚四风。翚是有五彩的雉。一品至七品命妇的凤冠没有凤，绣有不同数量的雉。

霞帔是一种帔子，亦称“霞披”、“披帛”，其形像两条彩练，绕过头颈，披挂在胸前，下坠一颗金玉坠子。以其艳丽如彩霞，故名。披帛以一幅丝帛绕过肩背，交于胸前。《事林广记服饰类》载：“晋永嘉中，制绛晕帔子，令王妃以下通服之。”宋代定为命妇冠服，非恩赐不得服。明代始为命妇品级的服饰，自公侯一品至九品命妇，皆服用不同绣纹的霞帔。

背子 亦作褙子。背子样式继承宋代，到明代流行更广，基本样式同宋代，一般有合领和对襟两种。贵族，庶民皆服用之。功用更为广泛，一般分为两式：凡对襟.大袖，通常为贵妇礼服；凡对襟.小袖，通常为普通妇女的便服。背子上的品级纹样，与霞帔基本相同，唯八九品背子，用摘枝团花，不用缠枝花纹。

比甲 即无领无袖的对襟马甲，本为元制，但北方妇女尤为喜爱，作为日常之服。从史料看，元代妇女穿比甲的不多，到明代中叶，才形成风气。比甲形似背子而无袖，比后来的马甲.坎肩要长。《元史》记载:“又制一衣,前有裳无衽,后长倍于前,亦去领袖,缀以两襻,名曰‘马甲’,以便弓马,时皆仿之。“

水田衣 水田衣是一种以各色零碎锦料拼合缝制成的服装，形似僧人所穿的袈裟，因整件服装织料色彩互相交错形如水田而得名。它具有其它服饰所无法具备的特殊效果，简单而别致，所以在明、清妇女中间赢得普遍喜爱。据说在唐代就有人用这种方法拼制衣服。

衣.裙 明代妇女虽无“时式妆“之说，但潮流风气也极多变，上衣和裙的长短贬抑时常，衣式亦窄亦宽。四方服饰，都仿京师。以江南秦淮曲中的装束为最，以淡雅朴素为尚，被认为是当时的世上装束。明代衣衫及领已有用纽扣者。

明代女装风格修长.窈窕，同样有着变化极丰富的的衣服样式

明朝婚礼服饰：九品官服――凤冠霞帔

庶民女子出嫁时可享属于命妇衣装凤冠霞帔的殊荣，如同庶人男子亲迎可着九品官服一样。

据说红色婚礼服饰起源于准庶人着绛纱袍亲迎的先例，大概在唐代左右；但实际直到宋代，宫廷命妇的婚服还是青色。“真红对襟大袖衫＋凤冠霞帔”出现在明代比较肯定，这种起源很晚的婚服样式目前是国人心中理解的华夏婚礼服饰，而且根深蒂固。

婚礼冠服

正史《大明会典・婚礼五》载：“品官子O假九品服，N皂衫折上巾。”

而在明代的各种戏曲、小说中对新郎，尤其是新娘的的衣着打扮描写得非常详细。例如《醒世姻缘传》描写：“狄希公服乘R，簪花披t，童寄姐穿著大tz麒麟通袖袍海素光yВw著文王百子\袱，四人大I，十二名鼓手，迎娶到寓。”再如明中晚期的流行小说《金瓶梅》中，也有有很多对新娘装束及婚礼的描写。

对照明代版画和清代以来绘画、戏曲中的表现形象，明代新郎公服应为乌纱圆领常服，而非戴展脚帕^之公服，乌纱圆领称公服，亦见于会典：“凡文武官常朝事，以跫帽、FI衫、束楣服。”以常服而簪花披红非常符合明代以来的各种艺术中的新郎形象。品官及其子孙的常服应当是各缀本等补子，而用色并未特定为红色，应一如常服制度用色不拘，但不排除于婚礼中逐渐形成特定用色习惯，详情待考。而庶民新郎用皂衫折上巾，目前未见有典型形象传世，或未必拘泥一种，随用当时男子之礼服亦有可能。新郎穿皂衫乍看与一般理解不同，但可以见到后来之类似形象，清代男子结婚所穿也是黑蓝色礼服（民国时期亦可见新郎披红穿天青马褂，为当时男子礼服），而近如日本，远至泰西，新郎穿黑色礼服亦有巧合。但究竟明代庶民如何尚需详加考证。

新娘着装，会典只载为“盛服”，亦当为女子当时之大礼服，如翟冠、大衫、霞帔等，从小说描写以及其他艺术形象来看，后期新娘基本如命妇装束，戴凤（翟）冠，穿大红圆领袍，不用大衫，霞帔或用或不用，盖锦袱（盖头），束带。此种形象清代延续并至今日尚能见用同类戏装者。

明朝服饰的主要特点：

明装与唐装相比，在于衣裙比例的明显倒置，由上衣短下裳长，逐渐拉长上装，缩短露裙的长度。衣领也从宋代的对领蜕变成以圆领为主。明代女装上衣是三领窄袖，身长三尺有余，露裙二、三寸，即所谓“花冠裙袄，大袖圆领”。

当时扬州流行一种新式样：女衫长二尺八寸，袖子宽一尺二寸，外护袖镶锦绣，冬季镶貂狐皮。裙装在明代初年用色偏向浅淡；崇祯时期提倡白色裙。

裙边有一、二寸绣边。明初裙宽为六幅，明末时发展为八幅、十幅。裙褶十分盛行，有细密褶纹，也有大褶纹。褶纹装饰十分讲究。

有一种名为彩条裙，每条选用一种颜色缎，每条色缎上绣出花鸟纹饰，带边镶以金线可成为独立的条带，将数条这样的各种彩条拼合在腰带上，就成为彩条飘舞的裙子，因此取名“凤尾裙”。有的还将整块缎料用手工做成细褶纹，取名“百褶裙”。一种二十四褶裙取名“玉裙”。

明代还有一种特殊式样的帔子，由于其形美如彩霞，故得名“霞帔”。这种帔子出现在南北朝时期，隋唐时期得此名。到宋代将它列入礼服行列之中。

明代服用此式较为普遍，它的形状宛如一条长长的彩色挂带，每条霞帔宽三寸二分，长五尺七寸，服用时绕过脖颈，披挂在胸前，由于下端垂有金或玉石的坠子，因此越发显得挺拔高贵。

扩展资料：

明朝服饰的分类用途：

1、男服服饰

冕服：从宋代起皇帝几乎只一种冕服。

朝服：有通天冠服、皮弁服、朝服等。

公服：百官的正式办公服。均用到它。

常服：恢复唐宋时代的常服系统。

2、女服服饰

褘衣：为皇后受删、谒庙、朝会时穿着。

翟衣：为皇后的第二礼服。

礼服：品官命妇的大礼服。

参考资料来源：百度百科——明朝服饰

明代妇女的着装基本沿袭唐宋的女装式样，主要有冠、衫、袄、褙子、比甲、裙子、膝裤、霞帔等。

一、凤冠

凤冠是一种以金丝网为胎，上缀点翠凤凰，并挂有珠宝流苏的礼冠，明制，皇后礼服的冠饰有九龙四凤。明神宗定陵出土了四顶凤冠，龙凤数目各不相同。其中一顶为六龙三凤，龙在顶两端，口衔长串珠滴，似有戏凤之意。正面有三只展翅凤凰。冠后下方有左右各三扇博鬓，展开后如同五彩缤纷的凤尾。皇妃、公主、太子妃的凤冠九翚四风。翚是有五彩的雉。一品至七品命妇的凤冠没有凤，绣有不同数量的雉。

二、袄

上袄依据长度不同可分短袄、长袄两类，按照领型分的话，就很多了，主要有七种类型。可分为：直领、圆领、方领、竖领。而直领又分为以下两种类型。一是交领大襟，这是目前最常见的款式，在当时也是最流行的。二是对襟交领，对襟穿作交领的袄子流行于明初，也就是我们常说的“对交穿”。圆领也分为大襟和对襟两种类型。圆领大襟并不多见，比较常见的是圆领对襟，通俗一点讲，和立领比起来就是缺个领子的区别。然后竖领对襟又叫立领对襟，是明代中期开始出现的种类，基于直领对襟的基础演化而来。流行同竖领大襟。还有方领对襟也叫方领袄，比较少见，往往是比甲的款式，现在也常常称为方领比甲。注意袄是袄，裙是裙！

三、霞帔

霞帔是一种帔子，亦称“霞披”，“披帛”，其形像两条彩练，绕过头颈，披挂在胸前，下坠一颗金玉坠子。以其艳丽如彩霞，故名。披帛以一幅丝帛绕过肩背，交于胸前。《事林广记·服饰类》载：“晋永嘉中，制绛晕帔子，令王妃以下通服之。”宋代定为命妇冠服，非恩赐不得服。明代始为命妇品级的服饰，自公侯一品至九品命妇，皆服用不同绣纹的霞帔

四、褙子

背子 亦作褙子。背子样式继承宋代，到明代流行更广，基本样式同宋代，一般有合领和对襟两种。贵族，庶民皆服用之。功用更为广泛，一般分为两式：凡对襟.大袖，通常为贵妇礼服；凡对襟.小袖，通常为普通妇女的便服。背子上的品级纹样，与霞帔基本相同，唯八九品背子，用摘枝团花，不用缠枝花纹。

五、比甲

比甲 即无领无袖的对襟马甲，本为元制，但北方妇女尤为喜爱，作为日常之服。从史料看，元代妇女穿比甲的不多，到明代中叶，才形成风气。比甲形似背子而无袖，比后来的马甲.坎肩要长。《元史》记载:“又制一衣,前有裳无衽,后长倍于前,亦去领袖,缀以两襻,名曰‘马甲’,以便弓马,时皆仿之。“

六、衣裙

衣.裙 明代妇女虽无“时式妆“之说，但潮流风气也极多变，上衣和裙的长短贬抑时常，衣式亦窄亦宽。四方服饰，都仿京师。以江南秦淮曲中的装束为最，以淡雅朴素为尚，被认为是当时的世上装束。明代衣衫及领已有用纽扣者。

明代女子冠服制度较前更加完备，其中凤冠、霞帔是最具代表性的贵妇礼服，它所表现的女子形象成为古代妇女的典型，因此它在中国妇女服装史上具有重要地位和历史意义。

大凡皇后、皇妃、命妇，皆有冠服，一般为真红色大袖衫、深青色背子、加彩绣帔子、珠玉金 凤冠 、金绣花纹履。

凤冠是一种以金属丝网为胎，上缀点翠凤凰，并挂有珠宝流苏的礼冠。早在秦汉时代，就已成为太皇太后，皇太后、皇后的的规定服饰。明代凤冠，有两种形式，一种是后妃所戴，冠上除缀有凤凰外，还有龙等，如皇后凤冠，缀九龙四凤；一种是普通命妇所戴的彩冠，上面不缀龙凤，仅缀花钗，但习惯杀个也称它为凤冠。

霞帔是一种帔子， 早在魏晋南北朝时即已出现，唐代帔子已美如彩霞 。 其形像两条彩练，绕过头颈，披挂在胸前，下坠一颗金玉坠子， 。上绣彩云、海水、红日等纹饰，每条阔三寸三分，长七尺五寸， 到宋代，霞帔已成贵妇礼服，明代因袭不改，用作命妇的礼服。明朝霞帔自洪武五年定，至二十四年又定，不同品级命妇霞帔的纹样有严格规定。

其具体花纹按品级区分如下：

品级

霞帔图案

背子

一、二品

蹙金绣云霞翟纹

蹙金绣云霞翟纹

三、四品

金绣云霞孔雀纹

金绣云霞孔雀

五品

绣云霞鸳鸯纹

绣云霞鸳鸯纹

六、七品

绣云霞练鹊纹

绣云霞练鹊纹

八、九品

绣缠枝花纹

摘枝团花

山河月明这部电视剧里的服饰高度还原了当时的朝代，每一件衣服都高度还原，让观众看到了明代美学。明朝的服饰也非常优美，逐渐拉长上装的长度，褶纹的装饰也非常讲究，而且明朝的服饰有着非常严格的等级限制，什么样的人就要穿什么样的衣服。

山河月明演员穿的明朝服饰非常的细致，朝廷官员按不同的品级，制成了各种不同的飞禽花锦，比如说武官的朝服上绣的肯定是禽鸟，而武官的朝服上咋绣的是猛兽，这样的衣服也主要为了区分文官和武官，飞禽比较儒雅，彰显了文官的娴静，猛兽比较勇猛，彰显了武官的威风。

群臣的服装颜色也能够体现等级差别，每次上朝时朝廷官员穿着不同颜色的官服，站立的位置也有讲究，明代官服是按照品级的高低进行不同颜色的设置，1到4品的官员着装为绯色，5到7品的官员则着装为青色，8到9品的官员则着装为绿色，这部电视剧把明朝服饰的沉重感表现在了衣服上，不仅提高了这部剧的质感，还能够推广中国传统服饰。明代衣服的最突出的特点是用纽扣代替了带结，而且女性的衣服比例明显倒置，逐渐把上衣变长到膝盖，当时被称为袄裙，明代女子的裙腰也非常的精致，每一条群一都加了褶皱，在当时十分的流行，像极了现在的百褶裙，明代的女子穿上这样的服饰，显得非常的优雅，像极了仙女。明代不同的阶层有着不同的服装面料和颜色，我们能够通过不同的衣服判断他们是贵族还是贫困人家，明代的男子多穿青布直缀，平民则穿短衣裹着头巾，女子的服饰也很好看，明代的服装着实有探究的魅力。